给初学摄影者的一点提示
拿出相机，不管三七二十一，看看那个显示屏图像还是蛮不错的，就“咔嚓”一下OK......。回头一看，怎么样？？噪点多，图片也不怎么漂亮。甚至连那图片都有些模糊了。不太明白哦。“我是用的AUTO啊？这相机不是全自动的吗？？”于是就埋怨起这破相机来了......哈哈，别急，还是回去仔细看看说明书吧。初学者的第一要务不是考虑如何去构图，如何去美化，如何搞那些什么景深，又如何搞什么特效之类的技术玩意，重要的是把片子先拍清楚了，这个不仅是前提，更是后期制作的基本要素。这个都搞不定，其他都免谈。要怎么做呢？？
第一：在条件许可的情况下，尽量少用那个令人不敢恭维的忒聪明的AUTO模式，有时这模式能把你气个半死。建议先用P档试试看，ISO最好定为100，这个感光度在白天大多数情况下不会有太大问题，和64区别似乎也不是很明显，但相同条件下却可以提高一级快门，这一级快门对老手来说或许算不上什么，但对新手你而言却是非常的重要。注意LCD的快门数值哈，若显示低于1/50，劝你还是不要“咔嚓”了。怎么办呢？？先看看那F值，试试能否使其数值变小些，哈，不行？看看拍摄距离，如主题就在附近七八米内，可考虑把闪光灯打开补光，主题太远这招不行呀？没咒念了，只好把ISO值设至200，还不行啊？？，那就400，还不行？？？算了，不能再加了，除非你的图片用途不大或者真是拍着玩儿.....。只剩最后一招，嘿嘿，打开防抖功能，碰运气吧。总之，若你是新手，那个快门最好能控制在1/60以上。
第二：关于F值，千万别想的太多。其实消费级别的DC与传统相机有很大的区别的，其每一款相机的算法也不同，只能说是相当于而已。硬拿理论值去套，并无多少实际意义。也还别说，这问题还真是挺饶舌。要是请个老虾或者专家来讲，弄不好让你云里雾里的找不着北。叫我说记住一点也就行了，F值越小，通光量就越大！！明白了这个，余下的事情你该知道怎么做了吧。提到这问题，恐怕不能不说下A模式，就是光圈优先，也称光圈先决。说白了，就是根据需要把光圈值先确定下来，比如拍大场景，当然是用广角端，把8000的光圈开到最大，即F2.8即可（不用特意设置，开机就是这个值，其实8000的视野真是够大的，有人说相当于F2.7。不过那形变也够大，注意千万不要把主题弄到图片的边缘上去，否则......哈哈）一般焦段不必太仔细，F值4~5都可以用，这也是绝大多数卡片机的焦段。长焦端吗，除非特殊需要，按其默认的F值即可。（这里要注意，随着焦段的不同，F值会有不同的最低范围限制，不是你能说了算的。比如你要在各焦段都把F值设定为2.8是不可能的。应该清楚这不是你的操作有问题，而是这相机原本如此）。至于光圈与景深的关系，初学者最好不要过于计较。总结一句话：近景用广角2.8，中远景F值取4~5，超远景长焦特写约F5以上值。
第三：关于测光、曝光和对焦。这个应该是最难缠的事情了，其实也很简单，测光是自动的，对焦也是，你用默认的中心测光方式大多都能搞定，这适合于大多数的情况下。但在广角端大场景中，特别是一早一晚光线比较平均的场合，拍风景片的话还是用平均测光的方式为佳。不过这里有二个比较令人头痛的事情要解决。之一、逆光，也叫背光，就是你要拍摄的主题恰恰和光照的方向相反，换句话说主题背景较为明亮，光比形成了比较大的反差，怎么办？？遇到这种情况你的第一个反应应该是切换到点测光的方式（尽管效果不大），然后放大一级光圈或减小一级快门，那个背景亮度也就先别考虑了，还是把自己要的东西先搞清楚才对。否则有可能就拍成剪影效果了。当然你也可以尝试慢慢的加点儿EV。之二就是那些最为普遍的情况，大白天，阳光普照，蓝天白云，晴空万里。阴暗处的亮度（比如树林，高大建筑背阴处等）要比明处相差好几倍，DC的感光宽容度要比普通相机窄得多，弄不好就是个黑白脸出来。怎么办？？现在你得把那个小八的直方图调出来看看啦，左边是黑场，表示曝光不足；中间是灰场，表示曝光正常；右边就是白场了，表示曝光过度。这种情况下还是建议把白场峰值调的稍微大些，这样暗部细节丢失的不会太多，亮部过曝也不会太明显。实在没法子，不在这种场合下拍不就行了嘛。不行就不理会那些破事直接拍，尊重现实嘛！大不了回去搞个后期，做阴影高光调整很容易的哈（等于没说）。聊到这里有些大虾会不屑一顾（这算什么本事？那是搞摄影吗！！）嘿嘿，岂不知后期的重要性很多专家都有了共识，传统的胶片机没有后期你想都别想，专业人士都会亲自到暗房里动手，你总不能拿个底片给人看吧，只不过数码相机的暗房改到了电脑上，更方便，安全而已。至于对焦嘛，不用说，用默认的单次对焦模式就行（谁让咱是业余的啊），这个适用范围最广，要注意的是你要找准参照物，对着你要拍的主题框进去，相机显示对焦成功就OK啦。要是你拍的景色广阔无比，像蓝天白云，海洋沙漠，就随便找个看似无限远的实物做参照物也是一样。另外那个自动对焦模式也可以一用，说不定能帮你很大的忙，只是比较费电而已。还有一个近距离拍摄问题，尚提示对焦不成功，就启动微距试试，还不行，启动超微距，仍然不行......没咒念了哈！！至于那个人脸识别模式以及手动对焦模式，不提也罢，一个范围实在有限，只有近距离正面像才行，另一个更是如同鸡肋，不过你要是存心想把片子拍糊了，弄个特效什么的还是有点儿实用价值的哈。
第四：关于抓拍。这个词现在有些时髦，有的人也非说成偷拍，咱不像有些有老大学问的人去咬文嚼字，大体知道是什么意思就行。说实话，小八这机子对焦反应速度不怎么样，你唯一能做的，就是先行预判，把你要搞到手的东西最可能出现的位置弄清楚，然后就近找个参照物锁定焦距，半按快门在那儿等着，（还不能松手，一松手又跑焦了哈，这个小八没有设计对焦锁定功能是个大大的问题！）到他出现在镜头里赶紧咔嚓。做到这点，首先你最好不要用LCD取景，改为EVF取景方便些，然后把相机设为S模式，即快门先决，并将其设为1/125秒以上（光线条件许可下取最大值为佳）。有人会说：“这样拍还会有动感吗”？？嘿嘿，谁让咱是菜鸟，人家是大虾呢！！先考虑拍清楚再说吧，那个动感后期PS很简单的哦。
第五：杂七杂八。说了一堆废话，连自己都有些迷迷糊糊了哈！错别字连篇、用词不当、语法错误、结构混乱、概念不清.....哦，所幸这里不是文学论坛，咱也不是老鸟，更不是专业人士，我想不会有人计较吧！意犹未尽，想了想还是得谈谈构图，尽管咱不如人家学识渊博，更不如大虾经验丰富，还自以为是的说“这个不重要，不必在意”（嘿嘿，脸皮厚了点儿）。不过实话实说，这还真是个学问，图如其人嘛，那些个什么三角形构图、圆形构图、S型构图，十字形构图、交叉型构图、对角线构图，米字型构图.......，还有什么框架式、中心汇聚式、布满式......想想头都大了,最后总结出一条：你就干脆什么图都不构，看着自己满意就成（菜鸟哈），拍出来拿给专家一看，他就会说：“没想到你还采用了这个XX型构图，不错！”（无稽之谈哈）。我这里告诉你个秘密，找人看图千万别说是自个儿拍的，就说是朋友或者某某达人拍的，评图要对图不对人，这才比较客观公正，看图评图者也没什么顾虑，自个儿心里有数就行，这样才能得到不少真正有价值的提示哦！（哈，这个不属于技术的范围）
标题： 摄影技巧 天光和UV片到底有没有用 收起
有人问，镜头上使用“保护镜”是否有效？有何优点？又有何缺点？
其实，在摄影镜片的类别中，并没有“保护镜”这一个配件。滤色镜不同眼镜，我们用的眼镜，有绝对“平光”、毫无光学效果的镜片，用以装饰及保护眼睛，甚至有纯为保护眼睛用的眼罩，但镜头却没有单纯为保护镜头而生产的镜片。一般而言，我们从市面可以买到的镜片，全有特定功能：滤色、效果、减光、柔光，加上镜头，效果立现，但其中有两种滤片的效果十分难以察觉，有人认为“用了等于没用”，因此，可以“纯粹用作保护镜”，因为采用了之后，其保护作用大於其光学效果。这两种镜（Skylight）及紫外光镜（UV）。其中，以天光镜的效果更好，最宜于做保护镜片之用。UV用以过滤光谱中的紫外光，在日光下以长镜拍摄远景，可能会看出效果，但在近距离拍摄广角的景物，近乎毫无分别。天光镜用以过滤“天光”，除了在镜片的样本手册中对比照片可以看出效果外，现实生活中，如不是用长焦镜拍摄天空，很难看出效果。当然，理论上说，UV及Skylight肯定是有用的。
那么，究竟“保护镜”有何实际作用呢？最基本的作用是它在昂贵的镜头前加上了一个屏障，尘粒难以进入镜头前组，一些不小心的手指印亦可避免直接印在镜头上，拍友大哥亦可以放心用任何东西在滤片上拭抹，因为便宜，便可以抹坏即换！另外，更重要的保护，是可以防止镜头受到撞击。不过，要防止镜头受撞击，用遮光罩会有更好的效果。
用保护镜既然有上述优点，那不是人人应该使用吗？答案是“不”！不少摄影师，其实都不用“保护镜”。原因十分简单，例如：Canon EF50mm f/1.0，其中里面每一片镜片值两千多元，目的是提供高质量的光学效果，花一大笔钱保证了质素，却配以一件一百几十元的平板玻璃，挡在最前面，你说有没有影响呢？加膜的镜头亦难以防止面光时出现令人讨厌的光斑，如果加多一块“保护镜”，则无形加多一点大光斑，拍摄夜景时影响尤甚，不少拍友都在拍夜景时把 “保护镜”卸下，暂不保护。
既然“保护镜”有此大缺点，是否不用也罢呢？那又不全是！上万元买一枝镜头，被滤镜“降低”素质，但“素质”仍然还存在，如果不用滤镜，一旦刮花，则完全报销了。特别是一些ED， SD， LD等低色散镜片，一般比较容易刮花，如用于前组第一片，则镜头更易刮花，有些厂家在设计镜头时，已经在前组镜片前加一片平光内置固定保护镜，不可拆出。例如Tokina 300mm f/2.8 AT-X，原厂随镜附送一个大口径滤光保护镜。
其实，原厂镜头亦有推出原厂滤片，价钱一般不便宜，但如果为了买高品质，一分钱、一分货，亦算值得。
