摄影技术帖集合（转贴） [复制链接]

总而言之，如果你与被摄物体的距离相同，使用的镜头焦距也相同，唯一的区别是胶片和CCD的面积，那么数码相机的景深较小，但是相对焦距较长。如果数码相机使用的镜头焦距较小，而使数码的成像范围和胶片相同，此时数码相机成像的景深较大。


曝光时间

　　成像的锐利度，很大程度取决于机身在拍摄的瞬间是否稳定。对于长焦镜来说，哪怕是极微小的晃动都会被镜头放大到无法接受的程度。而广角镜头的拍摄就相对轻松得多。

　　很多摄影师都听过这样一个经验公式，在手持拍摄时，曝光时间应该小于焦距的倒数。比如使用200毫米的镜头，曝光时间就不应大于1/200秒，这样才能得到精确成像的照片。但是你有没有想过，这条来源于胶片时代的公式，在数码时代是否依然适用？如果你使用18毫米焦距的Nikkor镜头，转换倍率1.5，那么，最低曝光时间到底是1/18秒，还是1/24秒？还有，“曝光时间＜1/焦距”这个公式的经验性实在太强。为什么正好是倒数，而不是0.864/焦距，也不是1.127/焦距？为什么正好就是1？除了焦距之外，曝光时间肯定还和许多其它参数相关。比如机身和镜头的重量，太轻了肯定发抖，太重了也不一定拿得住。如果使用尼康的VR或是佳能IS，甚至4/3系统的MEGA O.I.S镜头，手持拍摄的效果肯定会更好。甚至，最佳曝光时间肯定和摄影师的上半身肌肉是否强壮有极大的关系。一个强壮如施瓦辛格的摄影师，手臂的稳定度肯定强于不足十岁的孩子。

　　事实上，作为一个经验公式，“曝光时间＜1/焦距”的意义仅仅在于说明焦距和最佳曝光时间的负相关关系。从三角学的角度讲，由于手抖造成的相机的角运动，将依镜头焦距长度反映为被摄物体的平面运动。同样是手抖一下，对14mm镜头的影响就比200mm镜头小得多。这也就是为什么没有厂家生产带防抖功能的广角镜的原因。

　　看到这里，有的朋友可能会认为，在使用相同焦距的镜头时，数码相机的稳定度应该高于胶片相机。如前所述，数码相机的感应元件面积通常小于标准35毫米胶片，模糊圈也小于胶片。同样的抖动范围，在底片上可能难以辨认，如果在CCD/CMOS上，就可能毁灭你整天的劳动成果。

　　但是且慢，要拍摄同样的照片，数码相机的镜头焦距不是应该短一些吗？焦距的缩短，同样会增加最小曝光时间值。不妨用前文的例子分析一下。35mm底片的模糊圈为0.03mm，一台系数为1.5的尼康D2x的模糊圈为0.02mm，胶片相机使用300mm镜头，D2x使用200mm镜头。在同一个地点拍摄的话，得到的画面是相同的。此时，两个系数相互抵消。

　　因此在曝光时间方面，你只需要关心数码相机“相当于35毫米”的等值焦距。或者干脆图个放心，使用三脚架。当然，如果你对自己的二头肌相当自信，愿意向经典公式发起挑战，那也随便你。

拍摄水珠的技巧……
拍摄飞溅的水珠并不需要非常高级的专业相机。而拍摄的环境和器材也是任何一个普通人都可以轻松实现的。一般来说，只要相机的快门速度能够在1/500秒以上，并带有强制闪光灯，无论是高端的单反相机，还是最普通的定焦小相机，在合理应用环境光线的并正确对焦的情况下，都能够拍摄出非常不错的水珠照片来。可以说，拍摄一张好照片相机仅仅占到总体因素的30%，而其中另外30%则是环境问题以及拍摄角度问题，而最重要的则在于手拿相机的人。
　　环境

　　其实拍摄出晶莹剔透的水珠，并不需要什么专业的摄影室和特殊的灯光效果，在大多数时候，许多喜欢拍摄水珠的摄影爱好者都是在自己的家里进行拍摄的，而灯光则只要不是太暗，一般的白炽灯和日光灯就完全够用了。

　　工具

　　看到晶莹剔透而又色彩斑斓的水珠世界，很多人会认为这一定需要多种特殊工具才能拍摄出这一效果，而事实上，拍摄这一水珠的世界，最简单的只需要一个水龙头和一个带有特定颜色的塑料盆或者透明的玻璃盆就可以了。比如说，假如你想拍摄出兰色的水珠，那么就可以找个兰色的塑料盆来拍摄，当然假如在玻璃盆下垫衬上金黄色的纸张，自然的，水珠的颜色就变成金黄了，当然，如果想要色彩看上去更加的绚丽而夺目，则可以在水中添加单色或者混合色的颜料。

　　焦距与物距

　　在拍摄水珠这样的微观世界中的东西时，虽然普通的定焦相机也能勉强进行拍摄，但最好是使用变焦镜头并带有微距对焦模式的相机，这一点，目前市面上的大多数数码相机都能做到，而在焦距上，则尽量使镜头处于中焦位置，如果对焦模式中有手动M档则最好使用手动档对焦，以保持图像的清晰和细腻，而在镜头与水珠的拍摄距离上，只要镜头能够对焦清晰，并保证水花不会飞溅到镜头上，尽量的靠近水珠，一般来说，相机与水珠的物距最好在10厘米左右。而为了保证相机的镜头的安全，则最好为相机加上UV保护镜头。

　　光圈

　　如果可能，可尽量应用小光圈，因为较小的光圈会带给我们较大的景深，使跳跃的水珠更加的清晰而细腻，一般来说，光圈可设置在F6左右，笔者也曾经使用过富士的S602zoom上的F11光圈，其视觉冲击力也相当的不错。当然，而如果相机本身的功能较为丰富，具有光圈优先模式，则最好把相机的调整到这一模式上。

　　快门

　　跳跃的水珠的改变形状和下落方式的速度非常的快，一个直径为0.2mm的水珠，其在与水面接触后再次弹跳的时间不会超过1/1000秒，想要拍摄下其下落或者弹跳的瞬间以及水珠中映射出的世界，就需要我们把快门速度设置的非常高。以富士的S602zoom为例，它的最快快门速度达到了1/10000秒，非常适合捕捉这种稍纵既逝的镜头。当然如果快门速度在1/500秒以上也能够进行拍摄，但对于运动速度过快的水珠就不容易捕捉了。

　　闪光灯和白平衡

　　摄影就是光与影的艺术，拍摄如此近的物体，又使用较高的快门速度，则必须要有闪光灯对水珠进行补光，但拍摄水珠时并不需要非常专业的闪光灯，一般来说机器自带的闪光灯就足够使用了。而在设置时，则只需要将闪光灯模式设置成强制闪光就可以了。而在白平衡方面，为了增加视觉冲击力，拍摄者则可将色温设置的尽量高一些，使图像色彩更加浓重。

　　三脚架

　　虽然快门速度很快，但假如握持相机不稳，也很容易将图片拍虚，而为了保持稳定，笔者建议拍摄时最好使用三脚架将相机固定起来。

　　技巧

　　设置好了相机的各种参数和拍摄的环境，就可以进行实地拍摄了，但是需要注意的一点是，一定要控制好水龙头滴水的速度和连续程度，一般来说，最好将水珠滴下的连续程度调节到可以一滴滴落下最好，当然如果你想拍摄其他不同的效果，如水泡或者水流缓慢流下而造成水面的涟漪，则可将水适当开大。而如果想要水珠在一个水面上留下多个旋涡，则可以通过塑料眼药水瓶子，移动着向盆中滴水，这就可以留下特殊的效果画面了。而对于曝光量的控制，由于是高速快门小光圈拍摄，其曝光效果完全被闪光灯的闪光强度所控制，而每一种相机的闪光灯强度都是不同的，要得到最佳的曝光最好使用曝光补偿进行控制，在实际拍摄时，拍摄者可以自己多试几次，根据自己的需要进行控制。同时，为了体现自己的创作意图和特殊的视角，拍摄者可以尝试着多换几个角度进行拍摄，从各个角度留下水珠不同的轻灵和美丽。

　　而在最后，我们需要注意的则是，假如是使用塑料盆或者玻璃盆进行拍摄，在拍摄前一定要将盆子洗干净，再进行拍摄，只有这样才能表现出水珠的晶莹剔透。同时，需要注意的是，拍摄水珠，特别是一滴滴滴落的水珠，很多时候，都可能出现多次拍摄失败的情况，有的时候，会很可能会抓不住精彩的瞬间，也许水滴早了，快门按晚了，等等，而这时候，如果，你的数码相机具备连拍功能，则可以尝试着使用连拍功能，以提高成功率，同时，还要学会等待和抢快门，并将水滴的速度控制好，相信在多次尝试之后，一定会获得令你满意的图片的。

影响照片锐度的7个要素
1.三脚架 很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。
  不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至78 1pm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 1pm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1/60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。
  2.快门速度 三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70-200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大影响照片的锐度。
  3.快门线 不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线或自拍功能能够最大限度地减小机震问题。
  4.对焦精度 有一个极为重要、却往往被忽视的问题：有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼睛时的对焦精度相差很大。您用的是哪种对焦屏？有不少摄影者习惯于使用普通磨砂对焦屏，这种对焦屏适合于水平线较多的场合，但是对焦精度比裂像-微棱镜对焦屏差多了，如果你需要经常使用手动对焦，最好还是使用裂像-微棱镜对焦屏，以便摄影者的视觉可以在1－2秒内分辨出是否精确合焦。
  5.使用最佳光圈 一只镜头各个光圈的分辨率相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，不过事情并不总是这样，若是像f8和f11这样的“最佳光圈”，其分辨率和锐度都十分接近。有时，用f16和f22这样的光圈拍摄，景深很大，给人感觉锐度很大，其实由于衍射问题的影响，分辨率反而会下降。
  6.衍射 衍射是一种很怪异的光学现象，当光线通过光圈时，靠近光圈叶片边缘的光线会产生偏移———这就是衍射，而接近光轴的光线则笔直地会聚到焦点上。如果光圈很小，那么衍射现象会变得十分严重。通常，便宜的镜头和光学设计做得较差，衍射问题就更为明显了。很多镜头在f22到f32时，分辨率比f16会下降很多。
  7.镜头 买你能买得起的最贵的镜头！这已经是老生常谈了，但很多摄影者仍然做不到这一点。不过目前，很多镜头生产厂商借助超级计算机已经推导出了先进的光学公式，获得了极佳的光学设计，而且这些镜头的成像锐度非常高，却便宜得唾手可得，无论是光学结构、耐用性和可靠性都非常出色。相比之下，一只昂贵的专业镜头并不仅仅是大光圈这一点，如果你用慢速胶卷或使用低感光度设置拍摄，或者遇到其他极端的环境，才能体会出专业镜头在成像锐度上的优势

旅游摄影十六招（转了好几次了，出处不详细）
一、如何把背景拍虚。

  很多人看到背景虚化的照片，人物很突出，都会觉得很漂亮，以为只有比较贵的相机才能拍出这种效果。其实用你手中的傻瓜数码相机，你也可以拍出这种效果，让你的MM高兴一下。其原理也十分简单，找一个背景相对空旷的地方，MM（或其他被拍摄者）离背后的景物尽量远一些，而你和MM的距离则近一些，然后把你的相机的光圈开到最大（数值最小），这时候，就比较容易拍出背景虚化的照片了。如何把光圈开到最大？可以尝试内置的人像模式，或者参见下一条。
二、掌握一些基本的构图原则。


  1）三分之一原则。被摄人物或物体置于图片的三分之一处（距离图片边界），这是一个普遍比较适用、比较保险也比较中庸的原则，熟练拍摄后可以尝试其他方式。


  2）拍大头、半身等类型的照片，切记不要从人的关节处分割，例如脖子、腰、肘、手腕、膝盖、脚踝，否则就成了血案证物照。


  3）拍人物时，如果可以让人物“刺”穿背后的大海或山峰，会使图片更有立体感。


  4）拍摄风景的时候谨防“贪多嚼不烂”。有的地方，山好水好天也好，大家就想在一张照片里面全部反映出来，但是这样的照片会给人感觉比较杂乱。如果简化一下，每次只拍一个景物，既突出主题，又能多拍几张，灌水都可以多贴一些，是吧？


  5）天空和地（水）面的取舍。大地晴空、碧海蓝天，两者都想拍，一般的做法是地（水）平面放在中间或者三分之一处。大家可以尝试把地（水）平面放在上面或下面四分之一或五分之一处，对比一下效果如何。




天空多，更写意



天空少，更写实




6）一般来说，拍摄风景的时候，地（水）平面一定要平，否则看了会让人不舒服。当然这也不是绝对的准则，在人物拍摄中，如果要拍摄有一些动感的照片，反而要故意让地（水）平面倾斜。


  7）线条的利用。在野外和城市里，总会有大量的线条存在，例如树木、电线杆、道路、楼房、河流、墙壁、栅栏，这些线条可以放在对角线位置上，也可以用来营造透视效果。


  三、拍小景。

  一般人都喜欢拍高山、大海、蓝天或者亭台楼阁这些比较大的景物，这些景物固然可以拍得比较大气，但绝对不是旅游过程的全部，大家所经过的一株野花、一棵小树，旅馆的一扇木门、一把竹椅，寺庙的一个把手、一根香烛，民居的窗棂、屋檐，这些看起来普通的东西，才是旅行生活过程的大部分。除了高山大海，试一下从旅行的过程中发掘乐趣吧。


  四、游玩过程。

  和前面的拍小景类似，整个游玩的过程也很值得拍下来，上车、打牌、找旅店，这些都是生活的一部分。很多时候，去看一座雪山只是一个借口，和什么样的人去看雪山才是最重要的，只要和你生命中最重要的人在一起，哪里都是雪山和大海。


  五、当地人文。

  一个地方，除了它的景色之外，当地人和他们的生活也是我们观察和拍摄的内容之一，看一看他们和我们有什么不同，如何通过相机表现这种不同，想一想为什么会有这些不同，也许这个旅游就会带给你更多的收获。



六、善用拍摄模式。

  你想让“领导”站在那里等着你慢慢地调试快门光圈么？如果你不会调，也就不必调了。“傻瓜”相机，有傻瓜相机的优势，生产厂商一般都在相机上预设了一些情景模式，例如人物、风景、运动、夜景等，每种模式的光圈、快门等参数都不一样，在不了解相机基本参数的情况下，这些模式能够帮助使用者提高拍照速度和水平。

  七、图片格式最好选择最大的。

  有的朋友以为自己只是把图片放在网上，或者觉得中等像素的图片也能冲印，为节省存储卡就使用较小容量的图片格式。这是一个误区。图片的容量越大，包含的信息就越多，可供后期处理的余地也就越大——至少大图片更容易裁切。

  八、人多时，用广角离近些拍照，可以兼容背景。

  在景点前留影的时候，如何让“闲杂人等”不在照片上出现？让相机靠近你的主角，把无关人员剔除出去，同时用相机的广角端“包容”背后的景物。如果这样还不能奏效，就请用你的微笑和礼貌请旁人配合了。

  九、使用广角拍人像要注意。

  前面讲到在人多的时候用广角拍摄，不过也要注意广角的一些特点。一般不要把人脸放在镜头的中心，否则因为广角的变形作用，MM的翘鼻子就会变成“狗”鼻子了。不妨变换几种构图方式，多拍几张，最后只把好看的挑出来。当然，也可以故意利用广角的变形效果，让MM或其他人把脸凑近镜头拍照，同时做一些搞怪的表情，那会很有个性。不过，如果发觉拍摄失败，千万赶紧删除，不然你要想好如何防止被MM毒打。


  十、尝试手动挡。

  在胶片机时代，过于复杂的测光、快门、光圈等参数让门外汉望而生畏，且顾及胶卷的成本，导致一般消费者十分依赖全自动设置。但是在数码时代，有即时回放、有可以反复擦写的内存，你为什么不在空闲时尝试一下手动挡呢？如果效果不好，再根据回放的效果，调整快门和光圈，再拍，总有一天你会这么“试”成一个高手的。

  十一、MM的姿势。

  以前大家拍照时都喜欢伸出两个手指做V字形，然后对着镜头傻傻一声“Yeah”，导致千人一面，毫无个性。如果现在还用这招，一定要温柔而又坚决地制止。在这个提倡个性的年代，要用个性化的姿势，那就是自己的“招牌”姿势。如何个性化要靠自己去设计，但是一些基本原则可以参考，要尽量展现曲线或折线，而不是一根直线，例如手臂的弯曲、腰和臀的弯曲。芙蓉姐姐是这种曲线表现的绝顶高手，虽然效果比直线还糟糕，但她所遵循的基本POSE法还是对的，只是太夸张了，所以要适度。

十二、注意避免脸上的光斑。

  正午的时候，MM都喜欢躲在树阴下面拍照，此时常常会有斑驳的阳光穿过树叶钉在MM的脸上，摄影者却常常熟视无睹，但这在照片上会很难看。这种光斑一定要避免，否则别人还会以为MM脸上长了什么东西呢。

  十三、注意鼻子下面的阴影。

  正午拍摄时鼻子下面容易有阴影，如果你不想把你的MM拍成“猪头小队长”，要么用白色的衣服临时当作一个简单的反光板给MM补光，要么就把拍摄时间提前或推后一些。


  十四、合影拍摄。

  如果是一群人出去玩，拍合影的时候可以尝试摆脱集体照的模式。选择一个有落差的地方，例如山坡、阶梯，大家略微分散开，或立或坐或卧，动作表情各异。想像一下，十八罗汉拍合影会摆什么动作？他们会和我们一样站成一排吗？他们会和我们一样表情统一吗？

  十五、多角度拍摄。



  大部分人习惯站着拍摄，机位比较单一，视角也比较普通。可以尝试蹲下、甚至躺下、趴下仰拍，人物和景色可能会更高大、更修长或更壮观。但是俯拍要慎重！尤其近拍MM的时候，相机如果高于胸部，由于透视效果，长腿MM也会变成武大郎，出现这种情况，知道该如何处理了吧（如果忘了，就请重温第6条）。当然，也不是排斥从高处往下拍——除非你想故意突出“大头”，尤其是脸上带有一些或天真、或坏坏、或搞怪的表情。

  十六、后期处理。

  在国内拍照，除非阳光明媚、空气清澈，否则拍出来的照片总会有一些灰灰的感觉，所以有很多人特别喜欢用Ｐhotoshop后期处理一下。不过想想自己只是用个傻瓜数码相机拍照，完全没有必要去学习更复杂的Photoshop后期处理方法，如果有人只是为了处理照片而学习Photoshop，我建议不如用这个劲头把相机的功能和摄影的基本知识学好。现在有不少易于使用的图片处理软件，例如光影魔术手，完全可以满足摄友的大部分需求。

用好自己的相机 真正了解自己手上的DC
拥有数码相机的朋友可能不少，但真正了解数码相机、掌握数码摄影的朋友就不多了。有些用户也许仅仅知道按动快门等一些简单操作，这无疑是对数码相机的浪费。本文的目的正是让你对数码相机的功能有一个较为清楚的认识，使得你能够更好地运用数码相机，同时也祝愿你能够成为一个数码相机拍摄的高手。

　　随着人们生活水平的提高，数码相机已经进入了越来越多的家庭，如何用好数码相机？如何发挥它的潜能？便成为了很多用户关心的问题。

　　一、了解所有功能和操作
　　（1）了解使用界面
　　数码相机的使用界面包括了机身按键和LCD菜单。通常机身上的操作都能够在LCD菜单上显示出来。数码相机上比较重要的按键包括了拍摄模式键和快门键等。特殊的功能会有特殊的显示标记。认清并熟记这些标记是灵活使用数码相机的基础。
　　（2）掌握相机的手动功能
　　摄影之所以令人着迷是因为摄影者可以用自己的方式来理解、表现景物。有了手动设置，人们能根据需要来拍摄出各种光色效果的照片。手动操作主要表现在对快门、光圈的操作上，如何根据所需效果来调整相应的快门速度、光圈值以及选择适合的优先模式是进行摄影的入门操作。
　　（3）了解相机性能参数
　　不同的数码相机具有不同的特性。数码相机的硬件技术指标极大地影响着摄影质量。通常我们提到的数码相机参数有：CCD象素和图像分辨率、光学镜头、镜头焦距、光圈与快门、白平衡、感光度、曝光补偿及曝光模式。了解数码相机的基本硬件性能，有助于我们对相机进行正确的调整和使用。
  二、灵活应用拍摄方法
　　（1）掌握拍摄模式
　　为了让一般用户在不同环境中得到好的拍摄效果，好一点的数码相机都提供了一些预先设定好了的拍摄模式，比如:普通、电影、全景、光圈优先、快门优先、风景、肖像和夜
　　电影模式可以让你记录AVI或MPEG格式的动画。
　　全景模式可是使你拍摄一些场景很宽的照片，比如：拍摄城市的全景图。
　　风景模式和肖像模式比较易懂，照相机自动设定好焦距和光圈，对于拍摄风景和人物是最适合的。（肖像模 式偏重于宽一点的光圈曝光系统，这样减轻背景的景深;相反地，风景模式偏重于小的光圈并加大景深。）
　　夜景模式使相机可以拍摄到黎明和夜晚的景物，使用较慢的快门速度，可以用闪光灯达到慢同步效果。
　　快门优先和光圈优先模式可以使照相机在控制其它曝光数值时相应地控制快门速度或者光圈值。
　　（2）合理使用曝光补偿
　　曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。
　　曝光补偿使你可以对相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光，减暗照片，则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。
　　使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减，下面是些典型设置:
　　· +2:是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用。
　　· +1:对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色床单上的一只小白狗时效果也不错。
　　· 0（默认）:对平均照明的景物效果最好，阴影区与亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错。
　　·-1:适用于背景比被摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画；也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫。
　　·-2:适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的细节。
　　（3）使用多种镜头
　　现在市面上大多数数码相机都带有变焦镜头，拍摄者可以在各个不同场合进行拍摄。长焦镜头能使你方便地拍摄到远处的运动场景；广角镜头能给你一个很大的拍摄视角。如何在构图中灵活运用相机的视角，是摄影者最具创造力的技能之一。
　　用长焦镜头拍摄时，景深会相应地变小，这时你必须仔细对焦，否则很容易造成成像不清晰。同时，长焦镜头还会产生视觉上的压缩感，这使影像看起来要比实际景物紧凑。长焦镜头的主要缺陷是光圈很小，所以在使用长焦拍摄时，须要用较慢的快门速度，以保证曝光的充足。
　　另外，按照变焦方式来分，变焦镜头分为两种：光学变焦和数码变焦。光学变焦是通过改变照射在光敏元件上的光线数量来达到变焦效果。数码变焦是选取照射在光敏元件上的光线所形成的标准图像的某一部分，放大填充至整个图像传感器上，应用“插值”方式，通过添加新像素达到变焦效果。我们在选择具有变焦能力的数码相机时应主要看重其光学变焦能力。
　　（4）闪光灯的技巧
　　使用闪光灯拍摄肖像时，一个很关键的问题是：确定闪光灯和被摄体的位置关系。拍摄时，确定闪光灯和被摄体的位置关系要斟酌再三，内置和外接闪光灯、闪光灯的方向等都影响拍摄效果。内置闪光灯的灵活性很差，对于需要拍摄出特殊光影效果的用户来说，最好选择外接闪光灯，或者使用外部光源，这样的拍摄效果要好一些。
　　当你的拍摄对象靠近墙时，会有一个很明显、很黑的影子。让你的拍摄对象离墙远点，就能解决这个问题。
　　在拍摄人像时，你会发现经常有“红眼”现象。出现这种现象的原因是因为闪光灯的光线会照射到人眼的瞳孔中，并由瞳孔反射到镜头上，由于瞳孔中的视网膜布满了红色的细血管，因而反射到镜头上的光线也就成红色，这样,照片上的人眼看起来就是红色的。现在大部分相机都有“消除红眼”模式，这种模式的工作方式是在真正闪光照明之前，预先进行功率非常小的闪光即“预闪”，这较弱的光线会使被摄者的虹膜关闭一段时间，在这段时间中进行真正的闪光，就不会有红眼现象了。
　　消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
　　消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
　　在使用闪光灯拍摄时，有时被摄物的前景曝光效果非常好，但背景的效果就不理想。“慢快门同步闪光”使这个问题得到较好的解决，快门开启时间变长，背景充分曝光。可以参考相机使用说明，用“慢门同步闪光”来使快门开启时间变长，让背景充分曝光。但要注意：在大部分情况下应使用三角架来防止图像模糊。当光线比较暗，而又想拍摄有效光线的独特颜色时，你应该关闭闪光灯并用三脚架来支撑相机，以获得长时间的曝光。如果不关闭闪光灯，它就会自行闪光，所拍摄的前景与在日光下拍摄情况毫无差异，看不出真实的光线效果；如果不用三脚架的话，相机的移动往往会使图像成像模糊。
三、保养好你的数码相机
　　下面我们来说说数码相机的保养与维护。
　　（1）清洗
　　数码相机的外部可用软棉绒来擦拭，相机的存储和电池仓可以不定期用软毛刷或吹气球来清除灰尘。
　　镜头是第一保养目标， 相机镜头只有在非常必要的时候才清洗，一点点灰尘是不会影响图像质量的。清洁时，应当用软刷，如貂毛制的画笔或吹气球来清除灰尘。指纹印对镜头的损害是很大的，所以应尽快将其清除，在不使用镜头的时候一定记住将镜头盖盖上以减少清洁的次数。
　　第二步则是用镜头布(或是摄影专用镜头纸)稍微打湿一下，你也可以对着镜头哈口气，以画圆的方法，轻轻地擦镜头表面，最后再用镜头纸以同样的方式将镜头擦干。棉纸不要重复使用，并且整个清洁过程手法要轻，因为相机镜头的表层是相当娇弱的。
　　（2）存放
　　不要让你的相机直接暴露在高温下，要避免阳光的照射。如果相机不得不暴露在阳光下，如在海边沙滩时，你可以用一块浅色毛巾或是锡纸将它盖住。在室内则要注意不要将相机放在热辐射源或会使相机受热及受潮的地方。
　　让相机远离水，特别是盐水、灰尘、粉末以及沙子。可用相机套来保护相机，但若在海边则最好用塑料袋。当在有薄雾、浓烟或是下雨时拍摄，可用一个塑料袋将相机套住，然后在镜头处开个小口让镜头伸出，再用胶带把镜头处的塑料袋口封住。至于如何防止飞沫溅到镜头表面，可以用一个UV镜加在镜头前以保护镜头。不用时要盖好镜头盖。注意在颠簸环境下避免碰撞。长期不用时，要将电池取出。
　　（3）电池
　　当电池耗尽后，数码相机也就无事可做了。所以，我们总是要不厌其烦地带上备用电池或是AC适配器（交直流适配器）。在这里我将自己的一些心得提供给大家希望能对你延长电池使用时间有所帮助。
　　1.关掉LCD显示屏这个耗电大户，改用Viewfinder（光学取景器）。如果你必须用LCD显示屏，最好调小它的亮度或是改用黑白模式。
　　2.定期将电池全放电后再充电，最简单的方法是使用调节充电器或脉冲充电器。
　　3.不定期用蘸有酒精的棉签来擦洗电池的接触点，通常很多充电问题都是由于这些接触点不干净而引起的。
　　4.如果长时间不使用相机，将电池从相机中取出，并放在阴冷干燥的地方保存，同样也要将闪存卡取出。

　　现在，你对自己的数码相机应该有一个比较清楚的认识了吧！关于数码相机的一些技术技巧很多，这就需要我们平时多去摸索和积累，只有这样你才能真正发挥出数码相机的功能，成为一个数码摄影的高手。

追赶高手 数码相机小技巧妙用
为什么同一样的景色，大家拍摄出来的照片差别那么大，为什么同一档次的数码相机，你的照片和高手拍摄出来的照片高下立显，不要为自己缺乏摄影基础知识而懊恼，不要为相机档次而郁闷，下面这些小小的技巧就可以帮助你达到高手的境界。

很多已经开始接触数码相机的用户往往倚赖于全自动拍摄模式，这在一般环境下的拍摄也还是不错的，但是遇到稍微复杂一些的拍摄环境，那么全自动模式就显得力不从心了。以下几个小技巧可以有效地提高拍摄品质，即使是菜鸟也能够拍摄出高手级的照片哦！一起来看看！



“扎马步”－避免抖动带来的危害

三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件，即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带，在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题，但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，拍出来的照片也就可想而知了。（数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候，在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志）
在没有三脚架来固定相机拍摄的时候，就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，如果没有三脚架，就一定要借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，这时如果使用具有旋转镜头（尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等）或者可选择显示屏的数码相机（佳能G2、G3，奥林巴斯5050z等）就再好不过，因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上，都可以将 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。

“高低决策”－如何降低噪点

在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时候可以采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光度低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。
因此利用上面谈到的这个现象，我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因：在光线照度低的情况下，CCD单元不能感应到足够的光，在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小，而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的，那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍，这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用，感光能力相当于增加3倍，图像噪点也就下降了不少。
每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
“消除雀斑”－避免日期显示在照片上

　　传统的相机大部分都有日期打印功能便于日后查询，数码相机也继承了这个功能。不过照片打上日期后感觉旅游纪念成分很浓，如果是一幅很美丽的风景照打上日期后就会感觉有点多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照时间。其实，现在的数码相机都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件头的一段信息，包括了拍摄时的日期时间、光圈、快门、焦距、白平衡、相机型号等详细拍摄参数，有了Exif信息完全可以不再打日期。数码相机一般可以直接在浏览模式下查看该信息，要想详细查看可以将照片文件传进电脑后，用看图软件ACDSee 4.0以上版本查看。具体步骤是：先选中想查看的文件然后点击文件“属性”来阅读，或者在Windows XP系统下直接查看文件“属性”，然后选择“高级”来查看。

　　使用数码相机所拍摄的照片，可以使用上图所示的方法，在ACDSee软件中就能轻易查询到这张照片的各种属性，包括分辨率、图像大小、光圈大小、快门时间、焦距、拍摄时间等等一切信息。

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经验四： 自拍提示用闪光

　　数码相机大部分都是电子快门，所以一般不会发出声音，为了方便人们感知快门动作，按快门时都会发出较小的模拟声响。一般拍照倒没问题，如果是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄，根本就听不见快门声，虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了，由于不知道什么时候拍完，也就只能像雕塑一样多等一会儿。其实，我们可以利用数码相机的强制闪光功能，自拍时将闪光模式设置为强制闪光，这样看到闪光就知道照过了。不用担心强制闪光会对照片曝光有影响，因为光线够的情况下拍照，是否闪光从照片上看是不明显的，光线不够的情况下就更应该闪光了。

　　自拍的时候如果自拍指示不明显就可以用闪光灯加以说明，如果在光线不足的情况下，就更应该打开闪光灯进行光线补充。

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经验五： 广角轻松拍

　　许多数码相机镜头的广角都比较小，一般为35-38mm，如果受距离限制必须靠近拍摄时，有时候不能将想拍的景物都摄入画面，这时我们可以利用数码相机照片便于后期制作的特点，以被摄物为中心偏左偏右各照一张或多张，在电脑上用全景软件合成为一张照片，其质量再好的广角镜头照的也比不上。目前比较常用的全景软件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你对Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。

　　左边的照片是用35mm的镜头所拍摄，右边的照片是用28mm广角镜头在同一位置所拍摄的，可以明显看出右边的照片所包含的内容比左边的要丰富很多。不过目前除了美能达Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奥林巴斯5050z等几种数码相机采用了28mm的广角镜头以外，其它大多数消费级数码相机的广角都在35mm以上。

　　像这样的全景照片大家可以通过很多软件实现。在原始素材的拍摄上，目前很多品牌的数码相机都为全景照片的拍摄提供了方便，比如佳能、奥林巴斯等。

初学者好好学习的10点建议[转]
给摄影初学者的10点建议一、保持相机的稳定 　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。 　　二、使太阳在你的身后 　　摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。 　　三、拍摄样式的选定 　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。 　　四、变换拍摄风格 　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。 　　五、缩小拍摄距离 　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。 　　六、增强景深的视觉效果 　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。 　　七、正确的构图 　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。 　　八、捕捉细节 　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。 　　九、预先调焦拍摄人物 　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。 　　十、发挥镜头的最佳效用 　　一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。

冰天雪地 雪景的拍摄技巧及注意事项
拍摄雪景，最好是雪后晴天，如能赶上清晨的光线则更好。在阳光下，运用侧光和侧逆光，最能表现雪景的明暗层次和雪粒的透明质感，影调也富有变化，即使是远景，也能产生深远的气氛。



  如果拍摄雪中人物，脸部最好加辅助光，相机镜头上要戴遮光罩。如果用黑白片拍雪景，应加用深黄、橙黄或黄绿色滤光镜，以压低天空影调，减弱雪地亮度，使景物影调柔和。若用彩色片拍雪景，最好用偏光镜，以吸收白雪反射的偏振光，降低亮度，调节影调，使蓝天的白云突出，还可提高色彩的饱和度。

  正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。在大面积雪景中，用照相机内测光系统测光，根据显示的数据拍摄雪景，一般都曝光不足，这是因为照相机的内测光表都是以一定的程序进行测光的，它所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。这在大多数情况下是可行的，但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差1-2级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿，酌情增加1-2级曝光量，也可将照相机对准中间色调物体，采取局部近测，并按此时测得的数据，将相机调到“手动”位置进行拍照。有入射光测光表的摄影者，在雪地里根据照射在被摄物体上的光束测光，按所得曝光数据拍照，那将是准确的。

  在下雪天，要获得一幅雪花飞舞的照片，应选择深色背景作衬托；快门速度不宜太高，一般以115至160秒为宜，这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感。在拍摄大雪纷飞中的人物时，要注意不要让雪花太接近镜头，以免因透视关系让雪花挡住人的脸部。



  拍摄雪景还应充分利用带雪或挂满冰凌的树枝、篱笆墙、建筑物等为前景，提高雪景的表现力，增加画面的空间深度，加强人们对冰雪的感受。