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教你在拍摄花草时缔造黑色背景

每当我们看到很多大师的花草作品时都十分羡慕，有的为了突出展现花叶的秀美，在微距拍摄时经常采用黑色背景。但相对我们业余摄影爱好者来说，在大多时候就要受到很多限制。如在家里拍摄花花草草时，由于环境因素，我们有时找不到合适的背景，今天我就将我这菜鸟的菜法向和我一样初学摄影的橡友介绍一下，谨供大家参考。
方法一:白天拍摄

　　1、时间选择下午2-3点(有利于光从墙上反射，上午的阳光不柔和)。

　　2、把一块黑或深蓝或深红的布(大衣也可)压在窗台边垂下。

　　3、将花放置距窗台约1米的位置，比窗台低。

　　4、减两挡曝光补偿(根据个人环境)，适当用点测光，然后就可以咔嚓了。如果墙反光不好，就拿一张白纸当反光板。

　　5、由于是白天，出片后背景有时不那么黑，那就要用PS了，调色阶，色彩平衡，饱和度......红就减点红，蓝就减点蓝，这不叫弄虚作假，谁让他们把相机整成数码的了，再说了那花也不是咱画的，是自己拍的。

方法二:夜晚拍摄

　　那就简单了，把花放在灯光足的屋中，背景选另一个屋的窗户(别忘了把那个屋的灯关了)。OK!

真实的就是美丽的！浅谈纪实抓拍技巧！
所谓抓拍:就是在生活的现场，不干涉拍摄的对象，拍摄那些最自然、最生活的活动对象。


“决定性瞬间”

　　抓拍的一个特点就是速度，说白就一个字——抓。

　　静止的东西是不用抓的。用了这“抓”字就得抓住拍摄对象瞬间得神态、表情、动作。用大师的话来说就是“决定性瞬间”。

抓拍技巧:

　　1、 相机366天带身上(记住是366天哦)。要知道如果你一年365天都带了相机，但是都没什么拍的。结果就那个闰日你没带，偏有突发情况!那岂不是很亏?



　　2、 速度为先!将相机置于快门优先档，尽量提高感光度。让感光度处于质量和速度配合最好的程度。



　　3、 连拍还是单张拍摄?原来我们烧胶卷还不舍得，现在有数码的了，那就烧吧!连拍怎么着一按快门也得让它烧个三、四张，只要其中一张抓住了最好的“瞬间”，那就足够了。不过也有反对论调，抓拍的精髓是在恰当的实际按下快门捕捉到决定性瞬间，“霰弹王”的做法没有技术含量，嘿嘿。



　　4、 若无其事声东击西，拿台可旋转镜头的数码相机，人对着别处却能拍到背后的东西。没有的话，佯装拍别的东西，迅速转向实际需要拍摄的对象，咔嚓。



　　5、 长焦，广角都合适，长焦可以便于你在远处抓拍从而不打搅拍摄对象。而广焦，可以囊括一切你看到的东西，让你尽情取舍。

“自然就是美”

　　抓拍还有个特点就是要自然，不干涉拍摄的对象。那些最自然、最生活的才是最有价值的。抓拍不是摆拍，摆拍要求被摄者按照摄影师的设想、意图为拍照片而组成某种画面，做出某种动作、神情，布好光摆好姿势慢慢拍。而抓拍不是你能事先想到的，你只要背着相机出了门看到什么拍什么。深入生活，是抓拍的灵魂和真谛。

　　深入生活，深入到被拍摄对象的内部，但不要去打扰对方。有的时候抓拍是需要等待、寻觅、观察的。平时多锻炼，多拍一点。

抓拍时的几个不要:

　　1、 人多不要，大声喧哗可不行，悄悄地“进村”。一个人目标小一点，很多时候不是人多才好办事的。



　　2、 融入主题，不要和拍摄对象格格不入。去拍市井生活，你别西装革履的，要融入到群体当中去。



　　3、 沉着冷静，不要太过激动。看到一个好的题材冷静一点，不要一激动光圈快门都不调，甚至机器都没开就举机拍摄了。等反应过来什么都晚了。

题外话:

　　不是每个人都喜欢被人拍的，可以想办法隐蔽自己的相机，挂在胸前、用东西遮住等都可以。如果被摄对象表示反感，要学会用大方的微笑去应对。而不是像做了贼似的逃走，要大方地走过去，诚恳的态度一般都能获得对方的谅解。

　　总之，抓拍首先要从锻炼拍摄的基础技巧开始，然后要培养自己的观察力，要学会去发掘。发现那些有趣的，突发的，不平常的事物。还要培养自己的预见性，要知道对方下一步准备干什么!当然最后好要等机会，当机会到了!你才能成功拍到一张好作品。

专业摄影师的9种经验
　摘自 中国网络摄影网
 
  专业摄影师拍摄优秀的照片并不都那么复杂，你也可以做到。
  1、随身携带一台相机
  专业摄影师经常随身携带一台相机。无论是否拍照，他们一般都把它放在手边，即使是一台傻瓜相机。所以只要可能就要养成随身携带相机的习惯，即使你认为你不需要如果你是一个摄影师，你就会需要，每一位摄影师都会告诉你，他们曾经错过精彩的瞬间是因为没有带相机，总之，给你一个忠告：随身携带相机（和充足的胶卷）！
  2、多多练习
  怎么区分专业摄影师和发烧友呢？显然，专业摄影师可以得到报酬，但是专业摄影师得到报酬是因为他们非常出色——他们出色是因为他们的摄影经验，专业摄影师很多的照片，在这方面有一个教训：你如果想成为优秀的摄影师，必须经常摄影，它能帮助你培养艺术的眼光，练习和研究能使你更上一层楼，而且通过练习，摄影的技术细节将成为第二位，使你有充足的精力进行创造性的思考。
  3、怎样透过栅栏拍摄
  能用什么特殊装置使你在栅栏后面拍摄时摆脱栅栏的干扰呢？它就是：景深，如果你想透过铁丝网拍照，那么就要尽可能地靠近铁丝网，使用镜头的最长焦距和最大的光圈，取得最小的景深，从而让铁丝网在焦点以外，使之不在照片上出现，注意：如果你的拍摄对象在移动，照相机在慢门下追迫将出现模糊的栅栏。
  4、天然的“三脚架”
  当使用慢门或长镜头拍摄时，重要的是使相机在曝光时保持稳定——手持相机抖动将造成不清晰的影像，特殊情况下，不可能经常（或被允许）带一个三脚架来稳固相机，但你能在拍摄时找到一些东西来支撑相机，以保证拍出较为清晰的照片，但要注意——不要损伤别人的汽车或古董桌子。
  5、多次曝光
  如果你想在一张底片上多次曝光，在每次曝光时必须减少曝光量，以避免曝光过度，应当减少多少曝光量呢？有一个简单的经验是多重曝光时设置感光度，设定的感光度为曝光次数乘以胶卷的感光度，如果你使用ＩＳＯ１００的胶卷，需要三次曝光，那么１００×３＝３００（可以设置感光度为３２０。最接近ＩＳＯ３００）重要的是：记住，在你完成多次曝光后重新设置感光度。
  6、使用渐变镜
  如果你试图拍摄一幅美丽的风景照，傍晚的太阳照亮了远山，但是前景中的湖水处在阴影中怎么办？明亮的区域是那么美丽，以至于你不是让前景中的湖水曝光正确，远山曝光过度（不好）就是让可爱的远山曝光正确，前景中的湖水曝光不足（好一点，但还是不够理想）。解决的方法很简单：使用一枚中灰渐变镜以减少亮部的曝光量，让滤镜密度大的部分覆盖亮部，然后拍摄。
  7、在前景中放置主体
  美丽的景色在现实生活中是非常壮丽的，但往往在照片上体现不出来，那么专业摄影师是怎样使人们对自然景色感兴趣呢？通常，简单的解决办法是在前景中包含一个主体，这里，摄影师在镜头附近布置了一个登山的伙伴，结果是拍出的照片比单纯雪地和远山。的照片更让人感兴趣。
  8、平静地释放快门
  按动快门会使相机产生轻微的摇摆，即使相机放在三脚架上，如果你的照片不需要捕捉一个决定性的瞬间，你可以使用自拍装置释放快门而不使相机摇摆，有些相机甚至为这种用途提供了一个短时间的定时装置（快门释放２至３秒延时），当使用慢门拍摄，制作高倍率放大作品，或使用长镜头拍摄或从事微距摄影时，这种平静地释放快门的方法特别有用。
  9、使用宝丽来后背
  当你在影室中使用闪光灯拍摄时，很难从取景器中准确看到照明情况，在昏暗的造型光下收小光圈检查景深是很难分析的，许多专业摄影师解决的方法是拍摄一张宝丽来测试照片，大多数中幅和大片幅相机生产厂家为相机提供宝丽来后背，用一分钟成像的宝丽来胶片拍摄测试照片，你可以很精确地看到照明效果和构图，检查光比，并检查景深——在使用真正的胶片前看到一切。

怎样给一到三岁的小朋友拍照
给一到三岁的小朋友或婴儿拍照片，有时间真的挺麻烦的。因为爱玩是小朋友的天性，他不会乖乖的等着你拍，他总是不停的动来动去，你手持相机很难拍出清晰的照片，就更别说拍出人见人爱的宝宝天真可爱的照片了。但办法总是有的，我感觉如果注意好个要点，还是可以拍出给小朋友拍出精彩的照片的。




不要让宝宝知道你在拍他，更不能叫他看镜头

　　这是最大的误区。绝大多数家长总是举着相机，叫宝宝看镜头，笑一笑。宝宝被弄得不知所措，结果拍出来的宝宝都是一脸苦笑，没有一点平常天真可爱的表情。

　　应该把他喜欢的玩具给宝宝玩，或者找个他最喜欢的人陪他玩，就象平日里和宝宝度过的每个开心的时光一样。这时宝宝的表情才是最天真最无邪最生动最可爱的。这才是拍照的最佳时机，一定要尽量多拍，狂按快门（数码相机最好配大一点的存储卡），才能有可能抓住一个精彩的瞬间。你拍你的，不要让宝宝知道。宝宝玩得开心的时候根本不会管你在干吗的。

不用闪光灯，最好用三角架。

　　闪光灯对婴儿的眼睛不好，而且用了闪光灯宝宝就会知道你在拍他。不用闪光灯的情况下，要拍出清晰的照片，必须有充足的光源，比如在户外、窗前等光线好的地方。如果有三角架的话，可以进一步提高相机的稳定性。没有三角架，也应该用手臂支撑或身体倚住桌椅等方法保持身体稳定，从而保持相机的稳定。

用连拍功能，抓住精彩的每一个瞬间。

　　小朋友或婴儿的表情总是变幻莫测、捉摸不定的，最生动最天真的表情可能只出现在那么一瞬间的时间，用数码相机的连拍功能就很容易抓住精彩的瞬间。很多便携相机都有连拍功能，例如佳能A710IS的连拍功能就很好用。使用连拍功能的方法是，将相机设置到连拍驱动上，半按快门对焦后，按住快门不放，相机就会连续不断的拍照，直到松开快门为止（由于传输速度不同，连拍数张之后可能有一个存储照片的过程）。

　详解焦距系数/景深/曝光时间（转）

焦距系数
使用数码单反的摄友，一定对“焦距系数”这个词不陌生。

　　无论什么相机，镜头都是圆的，因此成的像也是圆形。这个圆形的面积大于胶片/感光元件的面积。成像的实际面积由胶片/感光元件的尺寸大小决定。在数码相机/数码单反领域，除了佳能、康泰时、柯达、仙娜等厂商的少数几款全画幅数码单反之外，几乎所有数码相机的感光元件面积都小于35mm底片面积。也就是说，在镜头不变的情况下，数码相机的成像面积一般要小于胶片相机。

这种成像面积的区别，就是我们这篇文章的基础

　　不管CCD/胶片的面积如何变化，镜头的成像大小总是不变的，镜头本身也无法感知它身后是全画幅还是较小画幅。(顺便说一句，现在越来越多的镜头厂商推出数码单反专用镜头，比如尼康、图丽的DX系列、佳能的EF-S系列、适马的DC系列，以及奥林巴斯的Zuiko Digital镜头等，这些镜头的成像大小一般小于胶片机的镜头，以符合数码单反的CCD尺寸。)也就是说，镜头不可能根据身后感应元件的大小调整成像距离，镜头焦距本身是不变的。改变的仅仅是成像面积的大小。



　　成像面积的缩小，从表面上看很像是焦距增加的产物。例如，尼康D2x数码单反的CCD面积为16mm×24mm，而标准35毫米胶片的面积为24mm×36mm，是CCD尺寸的1.5倍。因此，如果我们想在一台胶片单反(例如F6)上实现与D2x相同的取景范围，F6使用的镜头焦距必须为D2x的1.5倍。因此，有人把这个1.5称为“焦距转换倍率”、“焦距系数”。而从这个词的来源看，将其称为“裁切系数”更为准确。

景深

　　接下来，我们来讨论景深和裁切系数之间的关系。一般说来，焦距的改变会引起景深的变化。由于刚才已经说明，数码单反的“焦距倍率”并不能真正改变镜头的焦距，那么我们能否说，感应器的大小不会对景深造成任何影响呢？

　　景深的计算公式相当复杂。这里就不详细推算了。主要由以下三个公式组成：

1. 在超焦距范围内



2. 可接受的清晰度的近焦距（即景深近点）



3. 可接受的清晰度的远焦距（即景深远点）



其中，

名词 解释
H 超焦距
F 镜头焦距
s 焦点距离
Dn 可接受的清晰度的近距离
Df 可接受的清晰度的远距离
N f档数（光圈）
c 模糊圈


　　以上公式来源于Greenleaf, Allen R.等人所著的Photographic Optics。

　　公式相当复杂，即使包括非常专业的摄影师在内，都不会有多少人去认真推算。但是不知你有没有注意，在公式的众多项中，有一个“模糊圈（Circle of Confusion，简称CoC）”的参数。虽然听起来像初学摄影者的失误，但是在这里，它却扮演着非常重要的角色。

　　首先解释一下“模糊圈”的概念。想象在远处有一个点光源，灯泡也好，聚光灯也好，甚至夜晚的一颗星星也好，这个点光源的形状可忽略不计。面向这个点光源按下快门，在照片上会留下一个亮点。如果镜头的焦点恰好落在点光源上，在胶片/感应元件上就会形成一个亮点。而如果镜头的焦点偏离了这个点光源，且相差足够距离的话，照片上就会留下一个模糊的斑点。当焦点和点光源的距离相差到一定程度时，观看者无法准确分辨这个斑点到底来源于一个“点”还是一个“圆”。此时，这个斑点的直径就是所谓的“模糊圈”。

“模糊圈”的原意，也有从观看者的角度来说，对照片上的物体究竟是“点”还是“圆”感到模糊的意义

　　模糊圈的意义，并不仅仅限于点光源，也在一定程度上决定你所拍摄的一切。显然，如果镜头的焦点偏离被摄物体，成像就非常模糊，如果焦点刚好落在被摄物体上、或离被摄物体比较近，图像就非常锐利。

　　从另一个方面说，模糊圈的大小也与最终照片的尺寸，以及观看者与照片的距离相关。最终照片放得越大，模糊圈越小，或者说观看者离照片越近，模糊圈越小。

　　模糊圈到底有多大呢？一般认为，35毫米标准胶片的模糊圈为0.03毫米，也有人认为是更精确的0.025毫米。但是对于数码相机来说，由于绝大多数数码相机的成像元件（CCD或CMOS）的尺寸小于35毫米底片。因此，如果将数码成像和胶片成像放大到同样大小进行比对，数码的放大倍率将大于胶片的放大倍率。因此，数码相机的模糊圈应小于胶片相机。

　　例如，我们已知35毫米底片的模糊圈为0.03毫米。而尼康D2x的裁切系数为1.5，因此，D2x的模糊圈大小为0.03÷1.5=0.02毫米。其它相机可以依此类推。

　　模糊圈越小，对焦就要越精确。因此，如果我们以相同的距离，相同的光圈，拍摄同一个物体的话，数码的景深将稍小于胶片。

但是这里又会出现一个问题：由于焦距转换系数的影响，同样一个镜头，在数码单反上的焦距大于胶片单反。因此拍摄相同的场景时，胶片单反使用的镜头实际焦距应大于数码单反，或者干脆让数码单反往后退一定距离。考虑到长焦的影响，数码相机的景深会有所增加，增加效果大于由于模糊圈减小造成的景深减少。以下三张照片可说明这问题